Имея под рукой оба номера партворка удобнее работать не последовательно, а одновременно с обоими килями. Перед установкой деталей из фанеры (номера 194 и 196 по инструкции) требуется приклеить еще один ряд реек чистовой обшивки с обоих бортов. Таким образом детали 194 и 196 устанавливаются под 9-ым рядом чистовой обшивки и на расстоянии 42 см от носового среза модели. Эти размеры, а также форма изгиба скуловых килей и расположение кингстонов в принципе неплохо согласуются с чертежами из Анатомии Бисмарка, однако я бы установил кили на 2-3 мм повыше. Но пока ничего менять не стал, посмотрим как всё будет выглядеть после завершения чистовой обшивки.
Правая деталь 196 из 38 выпуска сделана из темной фанеры для того, чтобы, как утверждает инструкция, не перепутать с левой деталью 194. Спасибо, конечно, Амати за такую трогательную заботу, но, на мой взгляд, лучше бы они вместо этого уделили больше внимания качеству и переводу инструкции по сборке, я уже не говорю про раздел журнала "Бисмарк - история и легенда", который читать просто невозможно. Но вернемся к сборке. Чтобы детали 194 и 196 было легче выгнуть по форме корпуса, на них следует сделать продольные надрезы. Однако, если эти надрезы сделать, как советует инструкция, на наружной стороне деталей, то их потом придется шпаклевать. Как мне кажется, намного проще сделать надрезы с внутренней стороны. Собственно я так и поступил. Естественно в этом случае надрезы должны иметь форму узких канавок глубиной в один слой фанеры:
При приклеивании деталей 194 и 196 их удобно фиксировать плоской портновской резинкой. Выступивший клей в отверстиях кингстонов лучше убирать сразу же, потом это сделать будет намного труднее. По инструкции после установки деталей 194 и 196 их следует ошкурить, чтобы они составляли единое целое с имеющейся чистовой обшивкой. Однако, по опыту работы с черновой обшивкой, я отложил любое ошкуривание корпуса до полного завершения обшивки. Иначе на краях незавершенной обшивки очень легко "завалить" плоскости, и если на черновой обшивке, благодаря её толщине, эти "ямы" можно было довольно легко исправить, то на тонкой чистовой обшивке я предпочитаю не рисковать.
Скуловые кили (195 и 197) - это скорее заготовки, а не готовые детали. Чтобы придать им необходимую, треугольную в сечении форму надо снять практически половину их объема. К сожалению, инструкция не уточняет, следует ли стачивать киль с обоих сторон под равнобедренный треугольник, или же только с одной стороны, получая в сечении прямоугольный треугольник. Этот вопрос активно обсуждался на форумах, но к единому мнению участники дискусий не пришли. Поскольку мне не удалось найти однозначных свидетельств о сечении скуловых килей Бисмарка, например, соотвествующих фотографий, я руководствовался сечением корпуса из Анатомии Бисмарка:
Здесь хорошо видно, что сечение скулового киля представляет собой прямоугольный треугольник с гипотенузой, обращенной вверх. Основной объем заготовок килей я сточил с помощью Proxxon, а затем уже довел до нужной формы шкурками 150 и 180 вручную. Надо заметить, что обводы килей не симметричны. Более плавно скругленный конец (отмечен на фотографии) должен быть обращен в сторону кормы:
По возможности я никогда ничего не приклеиваю встык, поэтому я посадил каждый киль на 7 штифтов. Штифты сделал из обычных канцелярских булавок и приклеил их цианакрилатом:
Приклевать скуловые кили я пока не стал, так как они будут мешать ошкуриванию корпуса. Собираюсь приклеить их только непосредственно перед шпаклевкой модели. Штифты и без клея держат кили достаточно надежно, чтобы спокойно завершать чистовую обшивку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий